在易武，比较有经济实力的茶老板都实现了半机械化，杀青的速度大大加快。

　　老作坊里的杀青女人

　　老板娘除了用那双有厚厚老茧的手把新茶杀青之外，还专门负责称茶，七两一托盘，说是要非常精确才行。

　　青翠碧绿的茶芽从背篓里卸下之后，趁着鲜气，要赶紧“杀青”。此杀青不是电影中的杀青，而是普洱茶最初级的加工方式，也就是制茶，过程很简单。

　　在六大茶山地区，人们用锅炒茶，文火升起来之后，一锅的绿叶，炒茶大婶把手伸进锅里，反复翻腾，使茶芽均匀受热。炒茶一般是女人的活计，她们比男人更有耐心，也更能从直觉上判断到了哪个温度，就可以从锅中起茶了。虽然一些交通状况较好的地区出现了用机器杀青的现代化手段，但普遍而言，人们更相信用锅炒茶这样的传统方式更配得上那些上等原料。

　　我在第二次到易武时，偶遇了“东和祥”茶庄的高老板一家杀青制茶的难得场景。

　　易武，这个传奇小镇的夜晚，星星点点的灯火之中，一切都显得如此神秘。有些狂热的普洱茶粉丝认为，易武是普洱茶界的“麦加圣地”，但实际上我眼前的这个小镇既不繁华，更不喧嚣，更像是一个毫不起眼的小不点儿，淹没在六大茶山里默默无闻。

　　到高老板家的时候，他正在堂屋里低着头猛抽水烟筒。易武的男人们就是这样，只有到压茶饼的时候才需迸发出浑身的力气，平常尽可悠闲自在。

　　从身后拖出个小板凳让我坐下，我俩就聊开了。

　　高家种了大概100年的茶，旧社会还曾有个商号，而且商号的规模不小。为了证明这个商号的显赫，高老板特意把珍藏多年的一副精致马鞍从阁楼上翻了出来，吹开灰尘，很沧桑地摆在阳台上。突然，我发现，高家的对面山头，就是一片整齐的茶园。

　　正是掐尖儿杀青的时候，午饭的湘味小炒肉里都透过一股清茶的味道，一问才知道这做菜的锅昨天就正好炒过茶叶，而高老板的妻子正是一位炒茶高手。

　　吃过饭后，老板娘开始忙开了，就在屋后的作坊里，堆满了一地的杀青茶。这些茶叶可不一般，都是来自几里外深山老林那片数百亩的古茶树园。高家的古茶树种植时间都在百年以上，这样的茶跟现在的台地新茶不可同日而语，价值之高，连台湾的茶商们也时常来打听它的产量。老板娘除了用那双有厚厚老茧的手把新茶杀青之外，还专门负责称茶，七两一托盘，要非常精确才行。在这样的要求之下，我看到她每次加减托盘里的茶叶时，手都在轻微颤抖。随后，高老板的女儿上阵了，她负责的是蒸茶。高温高湿中，干燥的茶叶原料迅速软化，她马上用纱布包起来揉成茶饼，然后扔给早已准备好的高老板。

　　随后的最后一道工序——压茶饼，必须由男人来完成。这是为什么呢？高老板俯身拎起一个重约10公斤的石头说，传统的“普洱茶七子饼”要最后定型，得用这个石头压上至少半小时。石头压上茶饼，看似简单的活计，其实并不那么轻松。它首先需要体力，高家有20块压茶石，连续挪动这些石头不是一件轻活，这是男人必须做的。其次，怎么压，压哪里，压多久，里面也有学问。一个百年的作坊，自然有它成熟的一套制作方式。

　　用镜头记录着这一切，我似乎已感觉不到时光的流逝，仿佛置身于100年前某部古旧电影的场景之中——不知不觉，快速移动的高家三口变成了几个剪影。这时，我发现夕阳已经透过窗户，照进了这间繁忙的小屋，茶饼做好了。

　　高老板告诉我，压好的这些只是青饼，已经被人预订了。如果把青饼晾干后用本地的竹篓包起来，过几天就会有专门的茶商来运走。青饼也可以喝，但是熟饼价值更高。三五年后，青饼自然发酵，就会变成熟饼了。

　　这天晚上，高老板拿着电筒仔细检查了一遍仓库里的存货，认真地计数着已经被装进竹篓里的“七子饼茶”。明天，这批货就会由一个昆明商人自己开车带走。高老板说，这几天陆陆续续地就会有各地的商人来这里买茶饼，从广州、昆明、香港、台湾，易武秋茶的高潮已经正式开始了。

本文来源：新旅游